[Osada]

КУБА. Путешествие в прошлое и открытие настоящего!
Глазами путешественника и участника экспедиции СЕРГЕЯ ДУБРОВА.


Декабрь в 2011 году был совсем не зимний – температура около нуля, периодические дожди, серое небо и полное отсутствие снега. Тем приятнее было очутиться в это время в тропическом лете, на «острове свободы» - Кубе. Небольшой перелет до Амстердама, очень короткая стыковка, еще одиннадцать часов в воздухе, и вот уже наша шумная группа меняет валюту в аэропорту Гаваны. Куба расположена в северном полушарии, и, конечно, по календарю здесь тоже была зима, но зеленые пальмы, тридцатиградусная жара и почти такой же температуры море заставляли усомниться в этом. В столице мы задерживаться не стали, наш путь лежал на побережье Карибского моря, куда комфортабельный туристический автобус доставил нас под вечер. По пути мы имели возможность посмотреть на бескрайние плантации сахарного тростника, прицениться к местным сувенирам, выпить кубинского кофе и ознакомиться с платными туалетами по цене «любая монетка».
Прибыли мы в местечко под названием Плайя-Хирон (Playa Girón). В былые годы каждый советский школьник знал это название, так как именно здесь проходила «Операция «Плутон» - высадка в апреле 1961 года подготовленной ЦРУ бригады 2506 с целью свержения правительства Фиделя Кастро. Несмотря на длительную подготовку и хорошее обеспечение бригады военной техникой и вооружением, включая танки и бронетранспортеры, операция провалилась. Кубинские войска захватили в ходе боев более 1200 пленных, правительство США было вынуждено выплатить Кубе многомиллионную компенсацию, а образцы военной техники, участвовавшей в сражении, украсили экспозиции Музея революции в Гаване и Музея обороны в Плайя-Хироне. Однако по причине полной темноты мы не смогли сразу обследовать места боевой славы Фиделя Кастро, и было решено отложить это на утро.


Утро принесло удивительное открытие – во всем отеле «Плайя-Хирон» мы были практически одни. Гостиница занимает очень обширную территорию, застроенную одноэтажными домиками и засаженную пальмами и другими тропическими деревьями, несколько бассейнов, ресторан, несколько баров, собственный песчаный пляж, отделенный от моря волноломом. И все это было практически пустым – после шумного Египта очень приятный контраст. Причина кроется в общем состоянии отеля – построен он был очень давно и нуждается в капитальном ремонте: некогда пешеходный волнолом, соединяющий два берега бухты, весь в выбоинах и провалах, в аналогичном состоянии и домики – горячую воду в своем номере я, например, видел только один раз за пять дней. Но по возможности персонал старается поддерживать порядок: пляж и бассейны чистят регулярно, газоны подстрижены, уборка номеров была ежедневно, готовят съедобно и еды всем хватало. Так что при стоимости 25 долларов в день за «все включено» гостиница отлично подходит непритязательным туристам, предпочитающим тишину и покой. Приезжающим на Кубу рекомендую запастись переходниками – все розетки в гостинице были американского стандарта.
Чуть не забыл: во «все включено» входят кроме стандартного набора и разные неожиданности. У кого-то под крыльцом жил геккон, любивший греться на солнце, но страшно не любивший фотографироваться. А в моем номере жили две самки каролинского анолиса (крупная коричневая и помельче зеленая); дамы вели себя спокойно – днем грелись на окне, на ночь забирались за висевшую на стене картину – и нисколько отдыху не мешали. Впрочем, не всем так повезло с соседством – в жизни квартировавшего в одном из номеров скорпиона наши туристы оказались последними.
Утром осмотрев свои владения и позавтракав, мы взяли сумки со снарягой и направились в дайв-центр, расположенный прямо за зданием отеля. Дайв-центр, как и почти все на Кубе, принадлежит государству, поэтому цены фиксированные, и торговаться бессмысленно: 25 долларов стоит погружение в море, 40 долларов – обзорное погружение в пещеры (для не имеющих специальной подготовки), аренда снаряжения (кроме грузов и баллонов) оплачивается отдельно; баллоны стальные DIN и YOKE, есть и 15-литровые; вес грузов указан в фунтах – нужно не забывать переводить в килограммы; найтрокса нет. Дайв-центр кроме компрессорной имеет помещения для опреснения и сушки снаряги и свой супердайвтранспорт, названный нами «автодоней». Это автобус, сваренный из разнородных кусков металла неавтомобильного происхождения и местами обшитый досками; в задней части расположен грузовой отсек для баллонов и снаряги, а в средней – продольные скамейки для пассажиров; стекол нет, окна вообще отсутствуют, так что во время езды по местным пустынным дорогам встречный ветер отлично заменяет собой кандиционер. Кроме доставки дайверов автобус имеет еще одно важное назначение, о котором мы узнали, отъехав недалеко от дайвцентра – автобус вдруг вильнул в сторону обочины и, переехав газон, остановился у кокосовой пальмы, дайв-гид с мачете в руках ловко вскарабкался на крышу и начал срубать орехи; так что благодаря автобусу свежим кокосовым молоком дайверы обеспечены каждый день.
Все дайв-сайты расположены в этом районе в пределах часа езды на автодоне, погружения осуществляются прямо с берега. Большинство мест для погружений практически не оборудованы: утоптанная полянка на берегу да самодельная лестница в воде там, где без нее по камням забраться совсем сложно. Изредка встречаются более благоустроенные места (даже с оборудованными кафе), но там и туристов значительно больше, так как везут сюда снорклеров даже с Варадеро, расположенного на противоположной стороне Кубы.
Под водой у берега пологое песчаное дно с отдельными кораллами, плавно понижающееся до глубины 10-15 метров и заканчивающееся отвесными стенками; течений нет никаких, видимость хорошая. Очень много твердых веерных кораллов и огромное разнообразие мягких кораллов и губок различных цветов; все живое и яркое, ничего не поломано. Подводный мир густо населен мелкими и средними рыбками; встретили мы здесь и крабов, и лангустов, и скатов, и мурен, и крылаток, а стая рыб-сержантов буквально преследовала нас на одном из дайвов.
Благодаря удачному рельефу на одном и том же месте можно проводить интересные погружения разной степени сложности в зависимости от подготовки и пожеланий группы. В дайв-центре за четыре дня погружений мы были практически единственными клиентами, поэтому на каждого дайв-гида приходилось всего по несколько дайверов. Нашу минигруппу водил начальник дайв-центра Ронель, утверждавший, что если ему завязать глаза, отвезти на вертолете и сбросить с аквалангом в любой части побережья залива Свиней, то он сможет под водой безошибочно сориентироваться и точно определить место. Его работа не оставляла сомнений, что он действительно знает под водой каждый коралл – погружения точно соответствовали описанному на брифинге маршруту; Ронель показывал нам интересные гроты в отвесной стенке, тоннели в коралловом рифе и даже примечательную губку, отдаленно напоминавшую человеческое лицо. А однажды, когда мы закончили осматривать затонувший корабль, Ронель достал из кармана компенсатора книжечку, развернул ее, показал всем надпись «Black corals» и указал направление; буквально через несколько минут он остановился у основания ничем не примечательного камня, очистил от мусора небольшой «кустик» кораллов, подсветил его фонариком, и, дождавшись, когда все осмотрят сокровище, продолжил экскурсию.
Кроме погружений в море особый интерес здесь представляют погружения в пещеры; конечно, без специальной подготовки мы не могли совершать полноценные пещерные погружения, но в рамках разрешенного правилами можно было прикоснуться к данному направлению дайвинга. Началось наше знакомство с пещерами с небольшого подвига: наша автодоня остановилась на обочине посреди джунглей – с обеих сторон дороги был лес и никаких признаков воды, от дороги вглубь леса шла извилистая тропинка. «Одеваемся здесь.», - скомандовали гиды - «Дальше в полном снаряжении идем по тропинке в джунгли.» Эти несколько сотен метров сквозь джунгли по очень неровной дорожке в снаряге под палящим солнцем были, пожалуй, самым трудным, что пришлось совершить за время поездки (ну если не считать дороги из леса обратно).
В лесу нас ждало небольшое озеро вытянутой формы с крутыми каменистыми берегами. Плюхаемся в воду, которая оказалась ощутимо холоднее, чем в море, и медленно начинаем спуск. Через несколько метров, как и предупреждал гид, отказывает зрение – перед глазами сплошное марево – это мы проходим галоклин, где смешивается пресная и соленая вода (все пещеры соединяются с морем и заполнены морской водой, только сверху небольшой слой пресной дождевой воды). Под галоклином видимость отличная, заметно даже дно, расположенное здесь примерно на 50 метрах. Ронель проверяет, что у всей группы все в порядке и просит нас подождать немного под присмотром своего помощника, а сам устремляется вниз. Там он быстро находит и поднимает на поверхность маску, утерянную во время прыжка в воду одним из наших товарищей. За время спасательной операции мы успели осмотреться на местности: стенки озера практически отвесные, на концах озера они смыкаются, образуя огромные тоннели; на глубине двух десятков метров в каждый тоннель протянут ходовик. Ронель возвращается к нашей группе, и мы продолжаем дайв. Заплываем недалеко в тоннель на одной из сторон озера, любуемся солнечным светом в расщелинах над головой и причудливой игрой света фонарей на выдыхаемых пузырьках воздуха. Медленно разворачиваемся, пересекаем озеро и осматриваем начало тоннеля на противоположном конце. Эти тоннели, как позже рассказал нам Ронель, идут на сотни метров под землей, разветвляются и местами имеют другие выходы на поверхность. Пещеры кажутся абсолютно необитаемыми – ни рыб, ни кораллов, ни водорослей, только камни. Но жизнь все-таки кипит и здесь; в этом мы смогли убедиться, пройдя галоклин в обратном направлении – в пресном слое воды на стенках во множестве сидели мелкие креветки, они настолько хорошо имитировали в своей раскраске окружающей ландшафт, что были едва заметны.
За четыре дня мы совершили десяток погружений в пещерах и море, но это была лишь небольшая часть дайв-сайтов, расположенных в окрестностях Плайя-Хирона – чтобы побывать на всех сайтах, здесь нужно нырять несколько недель; кроме того, многие из осмотренных хочется посетить еще раз. Но пора было собираться – впереди нас ждали Сады королевы.
(продолжение следует)


Сады королевы (Jardines de la Reina) – это архипелаг в Карибском море, в 90 км на юг от Кубы. Он был назван так в честь королевы Испании Изабеллы еще Христофором Колумбом. Множество островов архипелага составляют вытянутую рифовую систему, они покрыты мангровыми зарослями и необитаемы. Этот район закрыт для свободного посещения местными жителями, что позволило сохранить здесь уникальный богатый природный мир, как подводный, так и надводный.
Из Плайя-Хирона на автобусе нас доставили в порт Хукаро, где нас уже ждал сафарийный бот «Avalon». Сафари в Садах королевы совершают всего три бота, также для туристов доступна одна плавучая гостиница – такая небольшая интенсивность туризма тоже способствует сохранению богатства и разнообразия природы. Особенность сафари на архипелаге в том, что все дайв-сайты близко, и боту далеко ходить не надо, можно даже совсем не двигаться с места, поэтому туристам, проживающим в плавучей гостинице, доступны все те же места погружений, что и дайверам на ботах. И не стоит думать, что наибольшая цена означает наилучшие условия – каждый вариант размещения имеет свои преимущества и недостатки, и нужно выбирать, исходя из своих предпочтений. Например, проживающие в плавучей гостинице имеют более скоростной транспорт от порта, самые просторные номера, доступ к сети интернет и огромного домашнего крокодила, приплывающего по вечерам для общения.
Наша группа выбрала для размещения яхту «Avalon» – это большое четырехпалубное судно с восемью каютами для пассажиров. Часть кают расположена на нижней палубе, часть – на главной палубе; также на главной палубе расположен дайв-дек с вешалками для костюмов и столом для фотооборудования, камбуз и уютная кают-компания с мягкими креслами и диванами, барной стойкой, домашним кинотеатром и большим столом. Выше расположена еще одна кают-компания, тоже имеющая большой обеденный стол, барную стойку и зону отдыха с креслами и диванами. На самой верхней палубе, предназначенной для загорания, находится большая ванна-джакузи. Все каюты и нижняя кают-компания кондиционируются, в каждой каюте есть телевизор, на судне есть стиральная машина и поражающая своими размерами установка для производства кубиков льда. Электрические розетки на яхте также американского стандарта – нужны переходники.
После завтрака и небольшого брифинга отправляемся на погружение на двух больших моторных лодках. На яхте хранятся только костюмы, собранные скубы держат на этих моторных лодках, для забивки баллоны увозят на базу, так что шум компрессоров не мешает комфортному отдыху. Баллоны алюминиевые YOKE, на базе в достаточном количестве есть переходники; найтрокса нет. Скоростные лодки довозят для любого дайв-сайта не больше чем за полчаса, по дороге есть возможность полюбоваться мангровыми зарослями на многочисленных островках. Первое погружение хоть и было чек-дайвом, проходило в очень красивом месте с многочисленными мягкими и твердыми кораллами. Подводный мир в Садах королевы похож на то, что мы видели в Плайя-Хироне, но еще ярче и богаче, кроме того здесь встречалась и крупная рыба: барракуды, груперы, и, конечно, акулы – главный аттракцион в этих местах.
После первого дайва мы вернулись на бот, где нас ждал чай с плюшками, затем поездка на второй дайв, обед и третий дайв. Каждый раз это были новый места (всего дайв-сайтов на архипелаге более 80); дайв-гиды выбирали их с учетом приливов и отливов, чтобы видимость была максимальной, и не было сильных течений, так что все погружения были несложными и интересными; глубины дайв-сайтов колеблются в пределах 15-30 метров; дайв-сайты оборудованы буями, к которым швартуются лодки, по веревкам этих буев можно осуществлять погружение и всплытие.
Возвращаемся с третьего погружения и видим, что кок на корме на специальном столике разделывает рыбу. Надо сказать, что кормят на яхте великолепно, и каждый день на столе были морепродукты – для обеспечения яхт и гостиницы свежей рыбой есть специальная команда рыбаков, так что морепродукты на столе наисвежайшие. Повар срезал со здоровенных рыбин филе, а тушки складывал в большой ящик со льдом. На наш вопрос о дальнейшей судьбе тушек кубинец загадочно улыбнулся: «Завтра увидите».
На следующий день утренний брифинг начался словами «Едем кормить акул». В радостном предвкушении одеваем гидрокостюмы и грузимся в лодки. Запасенную накануне рыбу дайв-гиды поместили в металлический ящик с крышкой и дырками и опустили этот ящик на дне на вершину коралла; мы расположились по кругу на некотором удалении от ящика. Ждать пришлось не долго – акулы, видимо, уже знают расписание и места кормления – буквально через несколько минут вокруг нас уже кружило несколько карибский рифовых акул. Часть тушек рыбы была выставлена из ящика наружу и прижата крышкой; акулы иногда по одной, а иногда и несколько сразу бросались на ящик и отрывали себе куски еды; потом гиды доставали следующую порцию рыбы и шоу продолжалось. Когда рыба в ящике закончилась, акулы потеряли интерес к этому месту и через некоторое время уплыли, а мы поплыли исследовать риф дальше.


Не всегда акулы оставались сытыми после кормления. На одном из дайв-сайтов вместе с акулами приплыли крупные груперы. Пока акулы оценивали приманку, подсчитывая калории и целесообразность такой трапезы, груперы неслись к кормушке, хватали еду, и, не проглатывая, пытались уплыть подальше с добычей в пасти. Акулы спохватывались и бросались в погоню за воришками, если групер чувствовал, что его настигают, он с сожалением выплевывал добычу и спасался бегством. Но в большинстве случаев груперам удавалось сбежать вместе с рыбой, так что акулам в тот раз досталось очень мало. Груперы совсем не боялись людей и, сообразив, что больше всего рыбы доступно в момент открывания ящика, пытались атаковать его именно в эти моменты – дайв-гидам приходилось отгонять наглых гигантов.
В перерывах между дайвами нас возили по разным островам архипелага. Здесь сохранились местные эндемики: игуаны кубинские циклуры и древесные крысы кубинские хутии. Днем игуаны во множестве лежали на пляже и грелись на солнце; на людей они внимания практически не обращали, медленно передвигаясь по своим делам, но стоило только бросить кусочек еды, как рептилии показывали все, на что они способны – стремительный бег на четырех лапах, борьба с соперниками и даже прыжки к высоко расположенной пище. Кроме того некоторые игуаны пробовали на зуб яркие элементы снаряжение. Хутии – это крупные грызуны, размером с кошку; кубинские хутии ведут древесный образ жизни, за что и названы древесными крысами; в основном лазая по деревьям, они спокойно передвигаются и по земле, причем делали это не только на четырех, но и на двух задних лапах. В отличии от игуан эти животные были значительно осторожнее – из зарослей никогда не выходило больше трех-четырех хутий одновременно; они старались держаться поближе к деревьям, а схватив кусочек пищи, тут же бежали наутек. С игуанами у них отношения сложные – несколько раз мы наблюдали, как крыса пыталась укусить игуану за хвост, пресмыкающееся спасалось бегством.

Кроме рифовых акул на архипелаге встречаются шелковые акулы. Это океанические акулы, поэтому встречаются не на тех же дайв-сайтах, где и рифовые, и у поверхности, а не на дне. Их кормление происходило на заключительной части дайвов, когда мы стояли на остановке безопасности – дайв-гиды свешивали с лодок все тот же ящик-приманку с рыбой и бросали часть рыбы в воду; шелковые акулы приплывали во множестве.


Эти акулы считаются менее агрессивными, поэтому желающим их разрешают подержать в руках. Дайв-гид ловит проплывающую мимо акулу за хвост и переворачивает головой вниз, рыба на некоторое время перестает сопротивляться, тогда гид берет ее второй рукой за спинной плавник и осторожно передает в руки дайверу, контролируя, чтобы рядом не было кого-нибудь еще, кого акула могла бы укусить; когда рыбе надоедают такие приставания, она легко вырывается из рук и уплывает восвояси.
Есть еще интересные животные, которые можно увидеть на островах – это крокодилы. Представители встречающегося здесь вида живут в мангровых зарослях и спокойно переносят соленую воду. Поскольку мы жили не в плавучей гостинице и не имели своего домашнего крокодила, то нас повезли познакомиться к местному любимцу – крокодилу по кличке Ниньо, что значит «Малыш». Крокодил живет в неглубокой обширной бухте, расположенной между несколькими островками. Но тот день был неприёмный – как гиды ни кричали, как ни звали его, Ниньо так и не выполз – так что взглянуть на Малыша мы не смогли.
Кроме неудавшейся встречи с крокодилом все сафари прошло замечательно – погода была чудесной, море спокойным, акулы никого не покусали. В заключительный вечер команда организовала нам огромный костер на берегу, а кок испек большой торт. На следующее утро яхта вернулась в порт и мы поехали обратно в Гавану.
В Гаване мы провели всего два дня – это очень мало для такого интересного города с большой историей. Побывав на знаменитой Площади Революции, посетив городской парк, где средь бела дня совершают ритуалы культа вуду, основное время мы потратили на осмотр старой части города. Многие здания колониальной Гаваны находятся в плачевном состоянии – после революции особняки богачей были превращены в коммуналки: ремонт не делается, здания ветшают, на балконах сушат белье; в центре города попадаются совсем разрушенные здания, от которых сохранились только стены. Больше повезло домам, которые превратили в гостиницы, кафе или музеи. Музеев в Гаване много, наиболее почитаемый, естественно, Музей Революции; перед ним расположена экспозиция военной техники кубинских вооруженных сил, а перед входом на постаменте стоит советская самоход-артиллерийская установка СУ-100 – если верить табличке, то в апреле 1961 года во время боя в Плайя-Хирон из нее Фидель Кастро лично поразил американское судно «Хьюстон». Кроме музеев в столице Кубы много церквей и соборов разных периодов постройки, в основном они католические, но есть и несколько православных; нам было интересно посмотреть на русскую православную церковь, построенную несколько лет назад, но, к сожалению, добрались мы до нее поздно, здание уже было закрыто.
Удивительно ведут себя кубинские полицейские: когда мы проходили мимо закрытого на реконструкцию здания Капитолия, страж порядка подозвал нас и сообщил, что всего за три кука (конвертируемый кук примерно равен по стоимости одному доллару) с человека мы можем осмотреть здание изнутри. Для нас даже провели импровизированную экскурсию на испанском языке; так мы смогли увидеть аллегорическую статую Республика Куба и врезанный в пол бриллиант, обозначающий нулевой километр, от которого измеряются все расстояния на Кубе.


Заключительный вечер был потрачен на сувенирный рынок – это огромный ангар на набережной, где рядами стоят прилавки торговцев. Все сувениры лучше покупать здесь, так как выбор значительно больше, чем в магазинах, цены ниже и можно торговаться, почти как в Египте.
Так прошла наша увлекательная поездка; возвращались мы домой с надеждой побывать здесь когда-нибудь еще раз.


Автор: СЕРГЕЙ ДУБРОВ (serg@sergi.spb.ru) участник экспедиции, фотограф.



Фотоотчет о клубной экспедиции на Кубу смотрите здесь>>>